Blockbohlenhaus Schritt für Schritt
selbst aufbauen

Für ein Fundament aus Fundamentsteinen, wie es hier gezeigt wird, ist eine Kiesschicht die Basis.
Sie wirkt kapillarbrechend, sodass die Fundamentsteine im Winter nicht hochfrieren.

Die Kiesschicht ersetzt den Mutterboden bis auf festen, wasserdurchlässigen Grund und wird mit einer Harke zu einer waagerechten Fläche verteilt – ein Richtscheit oder eine Latte helfen beim ebenen Abziehen der Fläche.

Sobald die Kiesfläche eben ist, wird mit einer Wasserwaage und einem Richtscheit geprüft, ob sie auch in alle Richtungen waagerecht liegt.

Wenn der Kies-Unterbau dann perfekt ist, verdichtet man ihn noch einmal zusätzlich mit einer Rüttelplatte, die man sich im Fachcentrum mieten kann.

Anschließend sollte die Kiesfläche nur noch vorsichtig betreten werden, damit keine Unebenheiten mehr entstehen.

Jetzt verlegt man die Fundamentsteine in einem Raster von höchstens 50 cm Achsabstand (Abstand von Steinmitte bis Steinmitte).

Liegen alle Steine an ihrem Platz, kontrolliert man mit der Wasserwaage die Ausrichtung zwischen den Steinen und diagonal über alle Steine hinweg, damit die Fundamenthölzer des Hauses am Ende in der Waage liegen.

Entferne die Folie und überprüfe sorgfältig, ob auch alle Artikel auf der Teileliste geliefert worden sind.
Sortiere die einzelnen Komponenten sauber an der Baustelle, das erleichtert die Arbeit später ungemein.

In der Verpackungsfolie findest Du einen Aufkleber mit der Hersteller- und Garantienummer, den Du unbedingt heraustrennen und aufheben musst.

Die fünf Fundamenthölzer – man erkennt sie an der grünen Imprägnierung – werden in gleichmäßigem Abstand auf das Fundament gelegt und in Waage gebracht.

Ein Streifen Dachpappe zwischen den Steinen und den Fundamenthölzern gibt zusätzliche Sicherheit gegen aufsteigende Nässe.

Dann werden die Hölzer mit (Nagel-)Dübeln auf dem Fundament verankert.

Die erste Lage Bohlen wird zusammengesteckt (dabei den Türausschnitt beachten!) und mit den Fundamenthölzern verschraubt.

Dies ist die einzige verschraubte Bohlenlage. Vorder- und Rückwand müssen etwa 5 mm über das Fundamentholz hinausragen und so eine Tropfkante bilden.

Jetzt kannst Du zügig die ersten vier Bohlenlagen aufeinanderstecken.

Dabei immer darauf achten, dass Nut und Feder wirklich komplett eingeschoben sind.
Wenn Du hier nicht sauber arbeitest, wirst Du später Probleme haben, das Dach aufzusetzen.
Das mitgelieferte Schlagholz hilft Dir dabei.

Kleine Ausrisse und Beschädigungen können mit Schleifpapier und etwas Leim schnell ausgebessert werden.

Den Türrahmen haben wir auf dem Garagenvorhof montiert, um einen planen Untergrund zu haben.

Die drei Rahmenleisten rechtwinklig zusammenstecken – die Scharniere zeigen nach oben –, vorbohren und mit Schrauben verbinden.

Dann die Metallschwelle passgenau an den Rahmen schrauben. Die Breite der Türöffnung muss unten wie oben genau 450 mm betragen.

Liegt die vierte Bohlenlage, wird der Türrahmen von oben in die Öffnung geschoben.

Lass Dich nicht vom Spiel in der Rahmennut (ca. 1,5 cm) verunsichern.

Jetzt kannst Du die Metallschwelle anschrauben. Der Türrahmen wird rechtwinklig ausgerichtet, aber nicht mit den Wänden verschraubt!

Nun kannst Du die Wände fertig aufstecken. Die Feder zeigt immer nach oben. Achte darauf, dass nirgendwo Luft zwischen Nut und Feder ist, sonst mit dem Schlagholz nacharbeiten.

Dass die Wände jetzt am Türrahmen noch auseinanderstreben, braucht Dich nicht zu stören: Giebel und Dachfläche wirst Du später zusammenziehen.

Jetzt zahlt sich das Vorsortieren aus, denn nicht alle Wandbohlen sind identisch: Die oberste Bohlenlage der Seitenwände ist für die Dachfläche nach außen hin abgeschrägt.

Gleichzeitig werden die oberen zwei Wandbohlen an der Frontseite stufenförmig länger, damit das Vordach montiert werden kann.

Der Giebel wird montiert.

Auch wenn das Holz nicht schwer ist, empfiehlt es sich, diese Arbeit besser zu zweit zu erledigen.
Sichere den Giebel provisorisch, bevor Du ihn nach dem lotrechten Ausrichten seitlich von außen durch
die vorgebohrten Bohlen an beiden Seiten montierst

An der Rückseite verfährst Du genauso.

Die Firstpfette (erkennbar am dachförmigen Profil) wird eingesetzt.

Damit ziehst Du auch Vorder- und Rückseite des Hauses zusammen, Du wirst also wahrscheinlich den Hammer
und das Schlagholz einsetzen müssen.

Der Balken wird mit dem Giebel durch Schrauben oder zwei Nägel verbunden.

Zum Schluss noch einmal die Rechtwinkligkeit der ganzen Konstruktion überprüfen!

Beim Schließen des Daches gibt es einen Trick: Du beginnst mit den Profilbrettern (glatte Seite nach innen, Nut nach außen!) an der Vorderseite, um einen sauberen Abschluss zu erreichen.

Hilfsbretter halten die spätere Traufleiste als Anschlag nach unten.

Du richtest grundsätzlich alle Bretter am Firstbalken aus.

Bei den Profilbrettern am Dach Nut und Feder nicht zu stramm verlegen. Ein wenig Spiel gibt dem Holz die Möglichkeit, zu arbeiten.

Bei den letzten beiden Brettern an der Rückseite des Hauses musst Du die Feder absägen, um später die Windbretter des Giebels anschrauben zu können.

Wenn Du mit einer elektrischen Säge arbeitest, verhilft Dir ein Anschlag zum präzisen Schnitt.

Jetzt werden die Bodenbretter in das Haus getragen, mit Nut und Feder verlegt und sauber mit den Fundamenthölzern verschraubt.

Die erste Nut zeigt zur Wand. Die Unterseite der Dielen erkennst Du dabei an der eingefrästen Rille.

Achte dabei darauf, den Boden nicht unnötig zu verschmutzen.

Die letzte Bodendiele wird in der Breite angepasst, indem die Federseite abgesägt wird.

Kleine Unstimmigkeiten kann man bei den Bodendielen aber auch gut über die Fugenbreite ausgleichen, da die Dielen ohnehin nicht zu stramm liegen sollen.

Wenn Du aber die letzte Diele längs schneiden müsstest, leistet Dir ein scharfer Fuchsschwanz gute Dienste.

Die Fußleisten verdecken leichte Unstimmigkeiten beim Wandabschluss der Bodendielen. Sie werden wechselweise an Bodendielen und Wandbohlen geschraubt oder genagelt.

Eventuell musst Du hier wieder vorbohren. So wird zusätzlich noch einmal das Haus mit seinem Fundament verbunden.

Windankerleisten, die innen Giebel und unterste Bohle verbinden, wirken gegen Windund Soglasten.

Die Leisten mit der Schlitzfräsung, die dem Haus später noch Bewegungsraum lässt, werden mit Schlossschrauben fixiert (Mutter innen, ⅔ Lochlänge oberhalb der Schraube, nicht fest anziehen).

Nur bei 19-mm-Wänden werden alle Bohlen verbunden, ab 28 mm ist das zu vermeiden!

Langsam bekommt das Haus ein Gesicht: Jetzt werden die Windbretter angeschraubt.

Du beginnst in der Mitte, am Giebel. Achte darauf, dass die optisch besten Seiten der Hölzer sichtbar über den Eingang kommen.

Auch die Traufleiste, die bei der Montage des Daches noch als Hilfsrahmen herhalten musste, wird jetzt verschraubt.

Das Holzdach ist nun fertig und muss später nur noch gegen Nässe geschützt werden.

Die über dem Türrahmen immer noch offene Dehnungsfuge wird jetzt von außen und innen je mit einem Brett verkleidet.

Die Fuge stellt sicher, dass das Haus bis zu 5 cm sacken kann, ohne dass die Konstruktion Schaden nimmt.

Deswegen werden die (Verkleidungs-)Bretter auch am Türrahmen verschraubt und nicht an den Bohlen.

Jetzt wird die Tür eingesetzt und sorgfältig ausgerichtet.

Lass Dir für diese Arbeit genug Zeit. Kleine Differenzen lassen sich manchmal schon über das Ein- und Ausdrehen
der Scharniere regulieren. Größere Schieflagen können im schlimmsten Fall leicht über ein vorsichtiges Anheben einer Hausecke behoben werden (z. B. mit einem untergelegten Hartholzkeil).

Mit der Wasserwaage zur Kontrolle und sanftem Druck lässt sich der Türrahmen jetzt abschließend rechtwinklig ausrichten.
Er wird durch die Sturzleiste über der Tür beklemmt.

Noch einmal: Der Türrahmen umfasst quasi gleitend mit seinen außen liegenden U-Profilen die Wände und darf niemals mit den Wänden verschraubt werden!

Nun wird unten die Metallschwelle des Blendrahmens mit zwei Schrauben mit dem Boden des Hauses verschraubt.

Auch hier wirst Du wahrscheinlich wieder vorbohren müssen. Wenn gewünscht, kannst Du jetzt noch
oben am Türrahmen aus Resthölzern an einer Bohle zwei Führungen für den Blendrahmen befestigen.

Der günstigste Weg für eine erste Sicherung des Daches ist eine Lage Dachpappe.
Ob besandete oder nackte Dachpappe, ist nicht wichtig. Die Pappe sollte an den Traufseiten etwa 2 cm als Tropfkante überstehen.

Ein Ersatz für eine dauerhafte Eindeckung kann Dachpappe aber niemals sein!

Noch ist Dein Holzhaus nackt den Witterungseinflüssen ausgesetzt.

Erster Schritt des chemischen Holzschutzes sind zwei Anstriche der gesamten Oberfläche mit Holzschutzgrund
bzw. Bläueschutz.

Beachte die Verarbeitungshinweise und die Trockenzeiten.

Zweiter Schritt des Holzschutzes: ein doppelter Anstrich mit einer hochwertigen Lasur.

Auch der muss auf allen Holzflächen – innen wie außen – erfolgen.

Spare hier nicht an Material. Eine hochwertige Lasur eines Markenherstellers hält um ein Vielfaches länger als ein Billigprodukt.

Optimal ist eine Dachdeckung mit Dachblechen.

Dafür bleibt die Erstdeckung aus Dachpappe liegen; sie übernimmt den Feuchtigkeitsschutz für das Dachholz. Hierauf werden in Längs- und Querrichtung Dachlatten geschraubt (Abstände nach Angabe des Dachblechherstellers).

So werden die Bleche gut unterlüftet und Kondenswasser an der Unterseite trocknet schnell wieder ab.

Durch die Unterkonstruktion wird die Regenrinne an der untersten Querlatte befestigt.

Je nach Rinnensystem werden die sogenannten Rinnenhaken hier festgeschraubt oder angenagelt. Bei diesem System sind die Halter in die Rinne integriert, sodass alle Rinnenelemente direkt auf die Dachlatte genagelt
werden.

Die Stöße werden mit einer Spur Bausilikon abgedichtet.

Fallrohr und Fallrohrbögen werden so zugeschnitten, dass die Bögen die Distanz zwischen Rinne und Fallrohr überbrücken, ohne unter Spannung zu stehen.

Die Fallrohrhalter werden lotrecht übereinander am Haus festgeschraubt, sodass jedes Rohrelement mindestens
von einem Halter umfasst wird.

Am Ende steht dann eine Regentonne oder ein Eimer voll Kies mit Löchern im Boden.

Die Dachbleche zuerst entlang der Traufe verlegen; dabei soll die Unterkante über die Regenrinne ragen.

Die Bleche werden mit der Lattenkonstruktion verschraubt (spezielle Schrauben mit Dichtung) und überlappen sich so, dass zwei Rippen übereinanderliegen.

Ein Dichtband sorgt hier für ein wasserdichtes Dach. Am First stecken die Bleche in einer Anschlussschiene.

Sogenannte Ortprofile überdecken die Windbretter und den Dachblechanschluss so, dass hier kein Regen unter das Dach kommen kann.

Dieselbe Aufgabe hat zum Schluss das Firstblech, das die Lücke zwischen den Anschlussschienen am First und die Schienen selbst abdeckt.

Auch diese Profile schraubst Du mit den speziellen Dichtungsschrauben des Herstellers an.