Blockbohlenhaus Schritt für Schritt
selbst aufbauen

Am besten legst Du das Fundament schon, bevor Dein Blockbohlenhaus geliefert wird. Denn es braucht Zeit, den Baugrund zu befestigen, ein Streifenfundament anzulegen oder Fundamentsteine auszurichten. Zudem sollte der Beton vollständig abgebunden haben, bevor Du mit dem Aufbau startest.

Entferne die Folie und überprüfe sorgfältig, ob auch alle Artikel auf der Teileliste geliefert worden sind.

Vermeide unnötige Sucherei und Laufstrecken durch gute Organisation: Lege beim ersten Sortieren der Lieferung die Einzelteile bereits an der richtigen Seite der Baustelle ab. Das spart später viel Zeit.
In der Verpackungsfolie findest Du einen Aufkleber mit der Hersteller- und Garantienummer, den Du unbedingt heraustrennen und aufheben musst.

Die fünf Fundamenthölzer – man erkennt sie an der grünen Imprägnierung – werden in gleichmäßigem Abstand auf das Fundament gelegt und in Waage gebracht.

Ein Streifen Dachpappe zwischen den Steinen und den Fundamenthölzern gibt zusätzliche Sicherheit gegen aufsteigende Nässe.

Dann werden die Hölzer mit (Nagel-)Dübeln auf dem Fundament verankert.

Stecke nun die erste Lage Bohlen zusammen. Denke daran, den Türausschnitt freizulassen. Achte zudem darauf, dass die Vorder- und Rückwand etwa 5 mm über das Fundamentholz hinausragen und so eine Tropfkante bilden.

Die erste Lage Bohlen wird mit den Fundamenthölzern verschraubt, damit das Blockbohlenhaus stabil steht. Die weiteren Bohlenlagen werden unkompliziert aufeinandergesteckt.

Jetzt kannst Du zügig die ersten vier Bohlenlagen aufeinanderstecken.

Dabei immer darauf achten, dass Nut und Feder wirklich komplett eingeschoben sind.
Wenn Du hier nicht sauber arbeitest, wirst Du später Probleme haben, das Dach aufzusetzen.
Das mitgelieferte Schlagholz hilft Dir dabei.

Kleine Ausrisse und Beschädigungen können mit Schleifpapier und etwas Leim schnell ausgebessert werden.

Für den Türrahmen steckst Du die drei Rahmenleisten rechtwinklig zusammen – die Scharniere zeigen nach oben. Bohre vor und verbinde dann die Türrahmen mit Schrauben.
Dann schraubst Du die Metallschwelle passgenau an den Rahmen. Die Breite der Türöffnung muss unten wie oben genau 450 mm betragen.

Der Türrahmen wird nun von oben in die Türöffnung des Blockbohlenhauses geschoben und die Metallschwelle angeschraubt. Richte den Rahmen rechtwinkelig aus.

Hinweis: Lass Dich nicht vom Spiel in der Rahmennut (ca. 1,5 cm) verunsichern.

Nun kannst Du die Wände fertig aufstecken. Zur Orientierung: Die oberste Bohlenlage der Seitenwände ist für die Dachfläche nach außen hin abgeschrägt. Gleichzeitig werden die oberen zwei Wandbohlen an der Frontseite stufenförmig länger, damit das Vordach montiert werden kann.

Die Feder zeigt immer nach oben. Achte darauf, dass nirgendwo Luft zwischen Nut und Feder ist, sonst solltest Du mit dem Schlagholz nacharbeiten.
Lass Dich nicht davon irritieren, dass die Wände am Türrahmen noch auseinanderstreben, Giebel und Dachfläche wirst Du später zusammenziehen.

Um den Giebel zu montieren, empfehlen wir Dir, diese Arbeit zu zweit zu erledigen. Sichere den Giebel provisorisch, bevor Du ihn nach dem lotrechten Ausrichten seitlich von außen durchdie vorgebohrten Bohlen an beiden Seiten montierst.
An der Rückseite verfährst Du genauso.

Als nächstes kannst Du die Firstpfette einsetzen: Der Balken wird mit dem Giebel durch Schrauben oder zwei Nägel verbunden.
Die Firstpfette gibt dem Blockbohlenhaus zusätzliche Stabilität, da sie Vorder- und Rückseite des Hauses zusammenzieht. Um sicher zu gehen, solltest du zum Schluss noch einmal die Rechtwinkligkeit der ganzen Konstruktion überprüfen.

Beim Schließen des Daches gibt es einen Trick: Du beginnst mit dem Verlegen der Profilbretter an der Vorderseite des Blockbohlenhauses, um einen sauberen Abschluss zu erreichen. Hilfsbretter halten die spätere Traufleiste als Anschlag nach unten. Bei den letzten beiden Brettern an der Rückseite des Hauses musst Du die Feder absägen, um später die Windbretter des Giebels anschrauben zu können. Wenn Du mit einer elektrischen Säge arbeitest, verhilft Dir ein Anschlag zum präzisen Schnitt.

Grundsätzlich solltest Du alle Bretter am Firstbalken ausrichten. Zudem kommt die glatte Seite immer nach unten und die Nut nach außen.

Tipp: Verlege Nut und Feder nicht zu stramm. Ein wenig Spiel gibt dem Holz die Möglichkeit, zu arbeiten.

Jetzt kannst Du die Bodenbretter verlegen und sauber mit den Fundamenthölzern verschrauben.
Die erste Nut zeigt zur Wand. Die Unterseite der Dielen erkennst Du dabei an der eingefrästen Rille.

Die letzte Bodendiele wird in der Breite angepasst, indem Du die Federseite absägst.
Kleine Unstimmigkeiten kannst Du aber auch gut über die Fugenbreite ausgleichen, da die Dielen ohnehin nicht zu stramm liegen sollen.

Die Fußleisten verdecken leichte Unstimmigkeiten beim Wandabschluss der Bodendielen. Sie werden wechselweise an Bodendielen und Wandbohlen geschraubt oder genagelt.

Eventuell musst Du hier wieder vorbohren. So wird zusätzlich noch einmal das Haus mit seinem Fundament verbunden.

Setze als nächstes die Windankerleisten. Diese verbinden innen Giebel und unterste Bohle und wirken so gegen Wind und Soglasten.

Dazu werden die Leisten mit der Schlitzfräsung mit Schlossschrauben fixiert. Arbeite am besten mit Muttern und ziehe die Schrauben nicht zu fest.

Übrigens: Nur bei 19-mm-Wänden werden alle Bohlen verbunden, ab 28 mm ist das zu vermeiden!

Langsam bekommt das Haus ein Gesicht: Jetzt werden die Windbretter angeschraubt.

Du beginnst in der Mitte, am Giebel. Achte darauf, dass die optisch besten Seiten der Hölzer sichtbar über den Eingang kommen.

Die über dem Türrahmen immer noch offene Dehnungsfuge wird jetzt von außen und innen je mit einem Brett verkleidet. Auch die Traufleiste, die bei der Montage des Daches noch als Hilfsrahmen herhalten musste, wird jetzt verschraubt.
Deswegen werden die (Verkleidungs-) Bretter auch am Türrahmen verschraubt und nicht an den Bohlen.

Die über dem Türrahmen immer noch offene Dehnungsfuge wird jetzt von außen und innen je mit einem Brett verkleidet.

Die Fuge stellt sich, dass das Haus bis zu 5 cm sacken kann, ohne dass die Konstruktion schaden nimmt.
Deswegen werden die (Verkleidungs-)Bretter auch am Türrahmen verschraubt und nicht an den Bohlen.

Das Holzdach ist nun fertig und muss später nur noch gegen Nässe geschützt werden.

Jetzt wird die Tür eingesetzt und sorgfältig ausgerichtet.

Lass Dir für diese Arbeit genug Zeit. Kleine Differenzen lassen sich manchmal schon über das Ein- und Ausdrehen der Scharniere regulieren. Größere Schieflagen können im schlimmsten Fall leicht über ein vorsichtiges Anheben einer Hausecke behoben werden (z. B. mit einem untergelegten Hartholzkeil).

Abschließend richtest Du mit der Wasserwaage den Türrahmen rechtwinkelig aus. Er wird durch die Sturzleiste über der Tür geklemmt. Der Türrahmen umfasst mit seinen außen liegenden U-Profilen die Wände. Verschraubt wird er nicht.

Nun wird unten die Metallschwelle des Blendrahmens mit zwei Schrauben mit dem Boden des Hauses verschraubt.

Auch hier wirst Du wahrscheinlich wieder vorbohren müssen. Wenn gewünscht, kannst Du jetzt noch
oben am Türrahmen aus Resthölzern an einer Bohle zwei Führungen für den Blendrahmen befestigen.

Optimal ist eine Dachdeckung für Dein Gartenhaus mit Dachblechen. Dafür deckst Du das Dach Deines Blockbohlenhauses zunächst mit besandeter oder nackter Dachpappe. Sie übernimmt den Feuchtigkeitsschutz für das Dachholz. Die Pappe sollte an den Traufseiten etwa 2 cm als Tropfkante überstehen.

Hierauf werden in Längs- und Querrichtung Dachlatten geschraubt. So werden die Bleche gut unterlüftet und Kondenswasser an der Unterseite trocknet schnell wieder ab. Beginne mit der Verlegung entlang der Traufe. Lasse die Unterkante über die Regenrinne ragen.

Die Bleche werden mit der Lattenkonstruktion verschraubt (spezielle Schrauben mit Dichtung) und überlappen sich so, dass zwei Rippen übereinanderliegen.
Ein Dichtband sorgt hier für ein wasserdichtes Dach. Am First verwendest Du am besten eine Anschlussschiene, in die die Bleche gesteckt werden.

Die Regenrinne wird an der untersten Querlatte befestigt. Je nach Rinnensystem werden die sogenannten Rinnenhaken hier festgeschraubt oder angenagelt. Bei diesem System sind die Halter in die Rinne integriert, sodass alle Rinnenelemente direkt auf die Dachlatte genageltwerden. Die Stöße werden mit einer Spur Bausilikon abgedichtet.

Schneide nun Fallrohr und Fallrohrbögen passend zu. Die Fallrohrhalter werden lotrecht übereinander am Haus festgeschraubt, sodass jedes Rohrelement mindestens von einem Halter umfasst wird.
Stelle ans Ende eine Regentonne oder einen Eimer voll Kies mit Löchern im Boden. das aufgefangene Regenwasser kannst Du gleich wieder zum Gießen verwenden.

Sogenannte Ortprofile überdecken die Windbretter und den Dachblechanschluss, so dass hier kein Regen unter das Dach kommen kann.

Dieselbe Aufgabe hat zum Schluss das Firstblech, das die Lücke zwischen den Anschlussschienen am First und die Schienen selbst abdeckt.

Auch diese Profile schraubst Du mit den speziellen Dichtungsschrauben des Herstellers an.

Noch ist Dein Holzhaus nackt den Witterungseinflüssen ausgesetzt.

Erster Schritt des chemischen Holzschutzes sind zwei Anstriche der gesamten Oberfläche mit Holzschutzgrund bzw. Bläueschutz.
Beachte die Verarbeitungshinweise und die Trockenzeiten.

Zweiter Schritt des Holzschutzes: ein doppelter Anstrich mit einer hochwertigen Lasur.

Auch der muss auf allen Holzflächen – innen wie außen – erfolgen. Spare hier nicht an Material. Eine hochwertige Lasur eines Markenherstellers hält um ein Vielfaches länger als ein Billigprodukt.